李宁股价大涨逾7%,为什么科比库里捆在一起的球鞋销量都不如詹姆斯
李宁股价大涨逾7%，为什么科比库里捆在一起的球鞋销量都不如詹姆斯？
最近随着新疆棉事件的持续发酵，国人在抵制耐克可谓是一致地团结。而易建联和郭艾伦在签约耐克的同时，如果一旦解约，也面临着巨额的违约金问题。其实，在NBA科比和库里穿着也是耐克球鞋，但是这2人的球鞋销量不如詹姆斯。主要问题是球鞋的问题缓震性能、耐磨度、轻重等等，这些也都是球鞋必须考虑的因素。
其次，科比和库里的球鞋分属于不同的公司。库里的公司不如耐克知名度高，库里的总得分17818多分，已经超越了张伯伦，今年的NBA库里已经连续多场拿下了30+的分数， 他的生涯8个赛季投进200个三分球，历史第一。32岁后单赛季50+场次3次，历史第一。连续7场拿下30+，本赛季第一。库里的三分打法，在NBA的小球时代更受欢迎。下赛季完成对雷阿伦三分球的超越指日可待！
库里所代言的球鞋品牌安德玛市场是一个新兴品牌，在细节和价格方面不占优势，库里和安德玛市场是相互促进的关系，随着库里在勇士队的表现，他会继续为安德玛市场带来销量的，当然安德玛市场也为库里带来1800万的球鞋收入。
科比已经离我们而去，但是曼巴精神还在延续。巨星科比联手邓肯和加内特一同入选了篮球名人堂，篮球第一人乔丹成为了科比的引荐人。科比职业生涯，5次夺得总冠军，2次获得总决赛MVP,18次入选全明显，15次入选最佳阵容。
但是科比的职业生涯末期受到伤病的困扰哦，后续的个人品牌收入肯定不能和詹姆斯相提并论的；其次，科比代言的球鞋有不少低帮球鞋，不利于保护脚踝，这也是科比代言的球鞋销量远不及詹姆斯的原因之一。
我们再来看一下球衣的销量，由于科比96年进入NBA联盟，效力于湖人身披的一直是8号球衣。在02-03赛季，科比的8号成为销量第3的球衣了，接下来的04-05和05-06赛季，科比的8号则只在榜单中排到第4当时排名这4个赛季联盟最畅销的是效力于热火队的韦德球衣。
在06赛季以后，科比在湖人改穿24号球衣，第一个赛季科比便荣登球衣销量排行榜的榜首位置。接下来科比率领湖人夺冠的08-09赛季，24号湖人球衣再次成为联盟最畅销的球衣。这是因为NBA同样是一个追星的市场，科比在湖人属于超巨，他的球衣能排在第一。自然不足为奇！
在2011-2012赛季科比再次登顶球衣销量排行榜。尽管科比暮年受到伤病的困扰，但是他的24号球衣依旧是全联盟的抢手货。
其实通过对比，我们不难发现，24号时期的科比相较于8号时期的科比更受球迷青睐，这也是科比更倾向于退役24号球衣的原因之一。不过随着詹姆斯和库里的统治力，詹姆斯现在虽然是三旬老汉，但他依然打出了25.4+7.9+7.9的数据。
现在老詹因为脚踝受伤缺席了湖人10几场比赛，相信随着詹姆斯的回归，进入到季后赛的湖人才是真正的可怕。如果詹姆斯能够携手浓眉卫冕总冠军的话，他的23号球衣销量还会持续上升的。到时超过科比的24号球衣也不是没有可能！
李宁的声明来了？
李宁是我们的体育英雄，李宁品牌也算为国争光。
对于企业我们不应道德绑架，日本人就没长处吗？日本的严谨耐力就值得很多企业学习。弹丸之地资源贫乏战后几乎一贫如洗几十年时间却能带着一亿多人成为发达国家。真有国仇家恨那就要敢于向敌人学习他们的长处，超越他们让他们望其项背不寒而栗，不要因排斥而排斥。做企业要有意识但太多意识形态的东西会无谓的绑住手脚，没有必要。
当然把中国品牌做成日本风格那就是自己不想混了，老百姓也不会买账。
声明一下本人既不是媚外份
子更不是媚日份子，祖上也被小鬼子迫害过，发誓一辈子不买日本车。即便这样也不应一粘日美英法就憎恨，那所有国内品牌走出国门总要请他国人代言，我认为喜欢哪些国家都行只要其中有中国那就是朋友就可以相互成就。经营企业不容易，不要过多干涉。如果李宁是一个没有民族节气的人那是另外一回事，但人家不是，他是为国争过光的人，他会有自己考量的。
支持李宁！支持国产品牌！
七匹狼底气何在？
5月27日，向来低调的七匹狼，主动对公众发声。这一天，身兼董事长与总经理的周少雄，发表了一份公开信《七匹狼的真实声音》。
公开信言辞恳切，却又暗藏激流。周少雄重申了七匹狼的转型之路，逐一盘点财报家底，又强调了渠道整合与产品创新，其目的只有一个——向公众还原真相。在此之前，《市值蒸发200亿，关店2000家，中国第一男装品牌大溃败》等自媒体发布的失实报道，病毒式传遍全网。这并不是七匹狼第一次被恶意攻击。两年之前，因电商平台兴起，服装门店进入收缩时代，国货品牌如李宁、安踏、七匹狼、美特斯邦威、九牧王纷纷躺枪。那时，七匹狼便横遭恶意舆情。正所谓事实胜于雄辩，这一次受迫于七匹狼正面发声的舆论压力，多个自媒体自行删除了失实报道，真相终究水落石出。现如今，复盘这一新闻事件，七匹狼正面回应的底气，来自于真金不怕火炼的实力。重构“全渠道”销售模式
这是最好的时代，也是最坏的时代。狄更斯在《双城记》里的开场白，用来形容七匹狼等国产服装品牌，最为合适。当下，国潮正强势崛起，随着Topshop、Forever 21等知名快时尚品牌退出中国市场，ZARA掀起闭店潮，国产服装品牌加速蚕食市场空间；这也是个巨头末路的时代，电商冲击犹在，高库存压力难解，拉夏贝尔、艾格服饰等知名品牌接连倒下，美特斯邦威闭店潮的新闻，还刷爆了2021年服装人的朋友圈。老品牌的新征程，正是七匹狼们所面对的市场环境。伴随内需市场放缓，成本费用上涨，服装企业边际利润进一步下探，渠道整合势在必行。▲ 品格形象不只一面，七匹狼门店全面焕新升级
“以产定销”，广铺渠道的批发模式，以及注重分级代理与加盟的线下店扩张模式，逐步让位于线上渠道、品牌直营以及直播电商。与此同时，大多数消费者的购买抉择，走向了从种草、购买到体验的“线上+线下”结合模式，消费特征的剧烈变化，也让扁平化的“全渠道”成为服装品牌的共同选择。主打性价比的森马与美特斯邦威，就先后关闭数百家线下门店，逐步在线上渠道布局；安踏则缩减销售网络环节，实施扁平化渠道改革，以实现品牌商集权管理，降低供应链成本。在此浪潮下，七匹狼也一改粗放式经营模式，开启“批发转零售”战略转型。以盘活存量，做优增量为目标，七匹狼门店营运从单一的线下门店扩张，走向了精细化发展。通过对低效门店的“瘦身”，七匹狼逐一甩掉包袱，实现了“轻装上阵”；开设注重消费体验的高端形象店，七匹狼又升级产品品牌形象，向高端男装市场进发。多层次门店布局之外，七匹狼同步开启数字化转型，加速线上渠道建设，接连祭出“云销售”矩阵营销，以及“千店千面”小程序等打法，线上线下的“全渠道”整合力度空前加强。▲ 七匹狼精品俱乐部形象店内设多元化服务满足客户需求
建成多元化、全渠道的销售模式，男装“霸主”形成了自上而下的渠道建设体系，大大强化了在渠道各环节的话语权，其门店数不减反增，实现了逆势上扬。数据显示，目前，七匹狼拥有门店近2000家，门店数量及门店营业收入处于健康、稳定的增长趋势。今年5月初，七匹狼精品俱乐部形象店开业，进一步升级品牌门店，受到消费者的青睐。可以说，渠道整合是七匹狼们最现实、最务实、最明智的选择。最大限度调动供应链资源，七匹狼重塑渠道，提升集权管理能力，推动供应链向价值链升级，走出了一条自己的道路。专注长期价值是一种能力
▲ 七匹狼男装博物馆开馆，立足长期价值，提供用户服务，打造文化地标
不以短期利益求回报价值，而是持续为广大消费者提供好的产品体验和服务体验为使命，这才是一个好品牌的立命之本。然而，在如今的自媒体时代，极尽夸张之能事吸引眼球，拿片面的短期财务表现制造噱头，追求流量经济，《市值蒸发200亿，关店2000家，中国第一男装品牌大溃败》的案例绝不是孤例。只要仔细爬梳七匹狼2021Q1财报数据，一切自有论断。最新季度财报显示，七匹狼公司总资产93.2亿，负债32.58亿，净资产60.62亿，资产负债率35%，公司资产状况良好。自媒体断章取义，只截取其中的负债金额，大加渲染，营造“七匹狼经营受困”的刻板印象。那么，七匹狼的负债率在行业中，处于怎样水平？梳理部分国产服装品牌的负债率，七匹狼35%的负债率，并没有“骇人听闻”。如近年来转型成功、表现良好的安踏，2020年财报（下同）显示其负债率超50%；积极谋划品牌升级，抢占阿迪达斯、耐克等国外品牌的李宁，负债率也超过40%；近年来为各路资本所追捧的慕尚集团控股，负债率甚至达到了74.72%，远超行业平均水平。▲ 慕尚集团与七匹狼同样选择深耕长期价值品牌，终迎来疫情后的业绩爆发
更何况，对于以七匹狼为代表的优质服装品牌而言，长期价值与短期利益的“二选一”，是一项非常容易解出的选择题，积极抢跑未来新赛道，勇敢拥抱长期价值。2020年，因新冠肺炎疫情及复杂多变的国内外环境，服装业受到重创。国家统计局数据，仅当年上半年，全国限额以上服装鞋帽、针纺织品类商品零售额同比减少19.6%。全行业“至暗时刻”之下，中国时尚产业内的众多品牌财报普遍走低在所难免。但随着国内疫情防控向好，宏观调控政策发力，服装行业已迈入加速回暖的快车道。提前布局线上渠道的慕尚集团控股，股价便走出一条深V行情，直接冲回了疫情影响之前的高位平台。而七匹狼也在2021Q1迎来强劲走势，业绩增长超过市场预期，长期价值凸显。事实上，对注重长期价值的服装品牌来说，品牌不是一蹴而就的快餐消费，只有稳扎稳打，才能铸造百年帝国，这对于品牌而言是一种品质，也是一种能力。▲ 七匹狼2021春夏新品，定义茄克新世代
正是凭借对长期价值、默默耕耘的执念与能力，七匹狼终于在最新季报显迎来否极泰来的时刻。公开资料显示，七匹狼2021Q1营收约9.34亿元，同比增长40.12%，净利润约6455万元，同比增长253.49%，货币资产接近40亿元。财务各项指标健康、优质，资产实力雄厚，具备支撑企业转型升级的经济基础。七匹狼交出的这份疫情之后第一份“成绩单”，重振了市场对其的信心。人才战略要“生态进化”
缠绕在七匹狼身上的话题，不止有线下门店数的盈缩，还有前总经理李淑君的离职，董事长周少雄重任总经理，自媒体由此过度解读“七匹狼的战略发展或受阻”。事实上，在服装等大快消领域，高管流动实乃常态。早在2012年，官方媒体《中国纺织报》就曾发布新闻《中国服装业：那些来来往往的高管们》。文章指出，让人眼花缭乱的高管往来，让服装业呈现出“高流动”的特点。对于前总经理李淑君的离职，七匹狼官宣为“正常的人员流动”，这也符合行业里人才高频流动的一贯的现状，并没有在服装行业里激起多大的波澜。不过，翻开七匹狼的发展历程，我们不难发现，如何激发人才效用，一直是七匹狼多年来深入贯彻落实的战略高地之一。尤其在人才激励机制上，七匹狼识实学、肯重用、善激励，用高价值的物质回报吸引行业人才、激发内部“狼性”潜能。2010年，七匹狼曾提出占总股本1.31%的股权激励方案；如今，七匹狼更积极推进“生态进化”的人才战略——从传统的金字塔组织结构，向去中心化赋能型结构转变，七匹狼把人才激励与顶层设计、组织优化结合起来，以打造外部资源整合协同发展与内部裂变孵化创业双轮驱动的经营战略体系，实现多元化人才战略，最终成就31年仍旧经久不衰的七匹狼。以人才科学管理为基础，七匹狼还开启数智化转型，以打造全新的用户体验，服务用户。如前文所说，利用小程序来进行分销，举办线上会员专场，七匹狼开辟了线上营销渠道；此外，七匹狼还大胆运用AI+大数据技术，高效运转私域流量池，进行人货场交互的数据沉淀；运用智能货架，实时感知顾客对当前商品的关注程度，精准洞察其购买意向，追踪消费数据，以提高门店的运营效率和服务质量。▲ 七匹狼荣获“茄克同类产品市场综合占有率第一位”
作为一个叱咤三十多年的男装品牌，七匹狼不仅仅代表着国货对服装业的探索，更沉淀为中国时尚品牌的重要符号。当前，七匹狼聚焦主业，创新科技面料工艺，丰富产品品类矩阵，带领拳头产品迈入“茄克之家”时代。近三年，七匹狼屡获包含国家级等各权威机构所授予的荣誉奖项十余个。其中，茄克品类至今连续21年被中国商业联合会、中华全国商业信息中心授予“同类产品市场综合占有率第一位”的殊荣。这一切无一不证明，即便业绩时有起伏，但是七匹狼从未驻足歇脚，而是努力向前奔跑。从时尚产业集团定位出发，七匹狼焕发了“Karl Lagerfeld”品牌生命力，子品牌后来居上、业绩提升，时尚产业生态系统愈发完善；▲ 伴随着福建七匹狼实业股份有限公司董事长兼总经理周少雄回归，七匹狼业绩逐步回暖
在品牌上，七匹狼在今年开启以“New Me”为主题的品牌年轻化转型新征程，还围消费者实施年轻化、时尚化转型升级，探索民族国货新风向，做中国民族品牌的代表。“必须要把握住时代的脉搏，必须要有不断的创新，七匹狼在这方面不落人后。”今年年初，亲自下场直播带货的董事长兼总经理周少雄，面对网友时如是说。作为创始人，周少雄重新任职总经理，将再次带领七匹狼发扬“狼性”精神，响应“十四五”规划，做好独具中国特色的民族品牌，树立国民男装标杆，向世界展现中国时尚男装的无限风采。2020年的服装行业会回暖吗？
“缓慢回暖”是今年服装行业的发展基调。国家统计局数据显示，自2012年以来，全国服装类商品零售额逐年增长，增速逐年放缓。尽管个别服装企业面临生存困境，但行业总体保持着基本平稳的发展态势，不少企业已进入新一轮的战略重构与转型升级阶段。今年，有的企业在“冬天”倒下，还有不少企业在寻求转型升级。分析认为，对于当下的服装行业而言，行业“寒冬”之下仍存机遇，尤其是细分领域从来不缺乏机会。
服装企业迎来“冬天”
今年是不少服装企业的“冬天”，最惨的当属曾经的“鞋王”富贵鸟。今年8月，港交所决定取消富贵鸟的上市地位。随后，该公司申请重组方案被驳回，富贵鸟由此破产，清算的资产直到第三次拍卖才迎来“接盘侠”。
而作为服装行业唯一一家在A股和H股同时上市的企业，拉夏贝尔曾经深受资本青睐，今年却陷入业绩亏损的尴尬境地。今年5月，该公司出售了控股子公司杭州黯涉电子商务有限公司54.05%的股权，值得关注的是，此次转让价格与四年前的收购价格几乎相同，这被业界解读为以子公司换钱。今年12月，该公司以1元的价格出售了旗下家居公司形际实业(上海)有限公司。加上今年10月破产的男装品牌杰克沃克，拉夏贝尔在一年内共清算了三个子品牌。与此同时，实控人股份质押率过高、诉讼不断等问题也让拉夏贝尔的业绩停滞不前。
此外，曾经在三四线城市“遍地开花”的美特斯邦威也在挣扎求生。今年市值缩减300多亿元、品牌形象不断受损、净利润一度暴跌359%，这些消息让这家曾风靡一时的休闲服饰品牌备受困扰。
而曾经并称为港资时尚品牌三巨头的堡狮龙、佐丹奴、班尼路也在夹缝求生。据悉，堡狮龙2019财年亏损1.39亿港元；佐丹奴今年半年报、三季报连续出现营收和净利润双双下滑的情况；近年来，班尼路的门店也在不断减少。
快时尚的退守之间
实际上，国际品牌在中国的日子也不好过。继去年Topshop、NEW LOOK退出中国市场后，今年也有部分国际品牌宣布退出中国，而仍在坚守的国际服装品牌发展也出现了滞缓。
今年4月，Forever 21宣布暂停线上的运营，其天猫旗舰店和京东旗舰店也同步停运。5月中旬，Forever 21宣布退出中国市场，并着手处理线下门店。一时间，Forever 21清仓处理、疯狂甩卖成为消费者热议的话题。中国商报记者注意到，在宣布退出中国之前，Forever 21在中国的门店数量仅有十几家，与其他快时尚品牌相差甚远，再加上中国本土服装品牌不断增加，Forever 21的目标群体不断减少，市场一直被压缩，退出中国市场也是必然结果。
同样是快时尚品牌的盖璞(Gap)也于今年11月表示，旗下子品牌Old Navy将从2020年起退出中国市场。
Zara、H&M虽然还在中国市场坚守，但其发展也遇到瓶颈。Zara母公司Inditex集团今年上半财年报告显示，公司销售额增长7%，净利润增长10%。虽然该公司表示增长率已打破半年报的历史纪录，但其上半年毛利率仍低于分析师预期。受该消息影响，Inditex集团股价下跌超5%，创下半年内最大跌幅。有专家表示，从长远来看，Zara在中国市场的表现并未有太多变化，未来发展较为迷茫。
而H&M在连续八个季度业绩下滑后，终于在今年第四季度实现利润增长，但今年两次因质量问题被召回的消息让部分消费者减少了购买欲望。
事实上，无论是Zara还是H&M，它们所面临的问题不仅仅是业绩能否获得增长，更多的是如何应对服装市场的变化。
涅槃或能重生
从总体趋势来看，服装行业仍在回暖中，越来越多的的企业开始寻求适合自身的转型升级之路。
回归主业、聚焦主业似乎是许多服装巨头选择的发展路线。其中，曾是“三马齐驱”的雅戈尔在今年年初再次高调宣布回归服装主业，此后该公司宣布将不再开展非主业领域的财务性股权投资，并择机处置财务性股权投资项目，割舍金融业务。今年12月，雅戈尔与美国运动休闲品牌斯凯奇合作开店，探索新零售模式，意在开拓年轻市场。
此外，男装知名品牌海澜之家和羽绒服巨头波司登均选择聚焦主业的升级方向。今年9月，海澜之家以3.8亿元剥离女装品牌爱居兔，聚焦男装发展。同样，波司登加大了对羽绒服科技的研发力度，今年10月推出的登峰系列持续领跑我国羽绒服市场。
除了转型升级之外，还有不少企业玩起了跨界，试图在新领域寻找“现金牛”。例如男装品牌希努尔已将第一业务变更为文旅业务，并公开表示未来将继续加大对文旅业务的投资。
天风证券研究报告显示，今年终端消费疲软，品牌服饰消费端持续承压，行业发展缓慢，但细分领域的发展机会仍然存在。上述专家表示，受近几年行业变化影响，多数服装企业已经开始调整发展思路。不过在调整期不可避免出现危机，大部分企业已经摸索到较为合适的经营模式，未来服装市场仍将不断扩大。
“缓慢回暖”是今年服装行业的发展基调。国家统计局数据显示，自2012年以来，全国服装类商品零售额逐年增长，增速逐年放缓。尽管个别服装企业面临生存困境，但行业总体保持着基本平稳的发展态势，不少企业已进入新一轮的战略重构与转型升级阶段。今年，有的企业在“冬天”倒下，还有不少企业在寻求转型升级。分析认为，对于当下的服装行业而言，行业“寒冬”之下仍存机遇，尤其是细分领域从来不缺乏机会。
服装企业迎来“冬天”
今年是不少服装企业的“冬天”，最惨的当属曾经的“鞋王”富贵鸟。今年8月，港交所决定取消富贵鸟的上市地位。随后，该公司申请重组方案被驳回，富贵鸟由此破产，清算的资产直到第三次拍卖才迎来“接盘侠”。
而作为服装行业唯一一家在A股和H股同时上市的企业，拉夏贝尔曾经深受资本青睐，今年却陷入业绩亏损的尴尬境地。今年5月，该公司出售了控股子公司杭州黯涉电子商务有限公司54.05%的股权，值得关注的是，此次转让价格与四年前的收购价格几乎相同，这被业界解读为以子公司换钱。今年12月，该公司以1元的价格出售了旗下家居公司形际实业(上海)有限公司。加上今年10月破产的男装品牌杰克沃克，拉夏贝尔在一年内共清算了三个子品牌。与此同时，实控人股份质押率过高、诉讼不断等问题也让拉夏贝尔的业绩停滞不前。
此外，曾经在三四线城市“遍地开花”的美特斯邦威也在挣扎求生。今年市值缩减300多亿元、品牌形象不断受损、净利润一度暴跌359%，这些消息让这家曾风靡一时的休闲服饰品牌备受困扰。
而曾经并称为港资时尚品牌三巨头的堡狮龙、佐丹奴、班尼路也在夹缝求生。据悉，堡狮龙2019财年亏损1.39亿港元；佐丹奴今年半年报、三季报连续出现营收和净利润双双下滑的情况；近年来，班尼路的门店也在不断减少。
快时尚的退守之间
实际上，国际品牌在中国的日子也不好过。继去年Topshop、NEW LOOK退出中国市场后，今年也有部分国际品牌宣布退出中国，而仍在坚守的国际服装品牌发展也出现了滞缓。
今年4月，Forever 21宣布暂停线上的运营，其天猫旗舰店和京东旗舰店也同步停运。5月中旬，Forever 21宣布退出中国市场，并着手处理线下门店。一时间，Forever 21清仓处理、疯狂甩卖成为消费者热议的话题。中国商报记者注意到，在宣布退出中国之前，Forever 21在中国的门店数量仅有十几家，与其他快时尚品牌相差甚远，再加上中国本土服装品牌不断增加，Forever 21的目标群体不断减少，市场一直被压缩，退出中国市场也是必然结果。
同样是快时尚品牌的盖璞(Gap)也于今年11月表示，旗下子品牌Old Navy将从2020年起退出中国市场。
Zara、H&M虽然还在中国市场坚守，但其发展也遇到瓶颈。Zara母公司Inditex集团今年上半财年报告显示，公司销售额增长7%，净利润增长10%。虽然该公司表示增长率已打破半年报的历史纪录，但其上半年毛利率仍低于分析师预期。受该消息影响，Inditex集团股价下跌超5%，创下半年内最大跌幅。有专家表示，从长远来看，Zara在中国市场的表现并未有太多变化，未来发展较为迷茫。
而H&M在连续八个季度业绩下滑后，终于在今年第四季度实现利润增长，但今年两次因质量问题被召回的消息让部分消费者减少了购买欲望。
事实上，无论是Zara还是H&M，它们所面临的问题不仅仅是业绩能否获得增长，更多的是如何应对服装市场的变化。
涅槃或能重生
从总体趋势来看，服装行业仍在回暖中，越来越多的的企业开始寻求适合自身的转型升级之路。
回归主业、聚焦主业似乎是许多服装巨头选择的发展路线。其中，曾是“三马齐驱”的雅戈尔在今年年初再次高调宣布回归服装主业，此后该公司宣布将不再开展非主业领域的财务性股权投资，并择机处置财务性股权投资项目，割舍金融业务。今年12月，雅戈尔与美国运动休闲品牌斯凯奇合作开店，探索新零售模式，意在开拓年轻市场。
此外，男装知名品牌海澜之家和羽绒服巨头波司登均选择聚焦主业的升级方向。今年9月，海澜之家以3.8亿元剥离女装品牌爱居兔，聚焦男装发展。同样，波司登加大了对羽绒服科技的研发力度，今年10月推出的登峰系列持续领跑我国羽绒服市场。
除了转型升级之外，还有不少企业玩起了跨界，试图在新领域寻找“现金牛”。例如男装品牌希努尔已将第一业务变更为文旅业务，并公开表示未来将继续加大对文旅业务的投资。
天风证券研究报告显示，今年终端消费疲软，品牌服饰消费端持续承压，行业发展缓慢，但细分领域的发展机会仍然存在。上述专家表示，受近几年行业变化影响，多数服装企业已经开始调整发展思路。不过在调整期不可避免出现危机，大部分企业已经摸索到较为合适的经营模式，未来服装市场仍将不断扩大。
与阿迪的差距为什么越拉越大？
耐克20年来首次出现季度亏损，让人大跌眼镜。但是，耐克亏的主要是北美市场，在中国市场，依然增长迅速，占据运动服饰类品牌销货量的No.1。题目中问题凭借耐克第三季度的财报就判定耐克与阿迪的差距越来越大，有点过于片面。
耐克在大中华区的业绩并不低迷第一，不可否认的是耐克在中国市场的表现依然表现抢眼，北美市场的业绩低迷与中国市场的增长形成鲜明对比。在北美市场，耐克三季度收入下滑了5.6%至35.71亿美元，市场份额也有所下降。不过，在中国市场，耐克仍保持强劲增长，三季度收入增长24.3%。至13.36亿美元，主要受鞋履销售额大涨21%和服饰销售额上涨36%推动。
此外，在不久前的第二季度财报会议上，“天猫”和“阿里巴巴”被耐克CEO提及7次。究其原因，还是因为大中华区的表现十分亮眼。2017年天猫双11当天，耐克力压过去天猫双11服饰类头牌优衣库，以及老对手阿迪达斯，销售突破10亿元大关。
耐克第二季度大中华区销售同比上涨16%，收入超过12亿美元。包括天猫官方旗舰店在内的直营业务增长更是达30%以上。
投资者追捧第二，尽管最近耐克的营收增长和净利润增幅，都远不及阿迪，但最近三个月，耐克的股价涨势却完全超过了阿迪达斯。第三季度亏损财报发布后，耐克股价反而大涨4.95%至每股67.6美元。
耐克到底做对了什么，让市场对其信心满满？答案应该是销售渠道的变化趋势。
过去耐克是以美国大本营为重心，但是第二季度耐克国际市场销售额占比达到了55%，大中华区、EMEA（欧洲、中东、非洲）、和拉美地区是增长的最大动力。
以中国为例，尽管阿迪这两年势头很猛，在大中华地区动辄20%-30%的高增长率，但是体量上还是不如耐克。欧睿国际的一份调查显示，2016年耐克在中国运动市场占有率排名第一，约22.1%，阿迪约16.7%，排名第二。
今年双十一，耐克官方旗舰店更是天猫服饰史上首个破10亿的商家，销售额居运动户外品牌之首。
耐克在财报中还进一步表示，未来5年，75%的增量增长将来源于上述国际市场。这应该就是为什么尽管耐克本土市场的销售额连续下滑，却没有像过去一样太影响到营收和投资者对它的判断。
一山不容二虎老竞争对手阿迪也没有闲着，在亚太市场这块沃土上，阿迪正在狂追猛赶。
在中国市场，耐克第三季度收入增长24.3%，而阿迪达斯四季度则增长了31.7%。相对于竞争对手来说，耐克此前的优势正在逐渐减少。
阿迪达斯也在日前宣布了亚太市场新计划，将上海设立为亚太市场的总部，并表示将凭借全新的布局，进一步在全球增速最快的消费市场中赢得消费者。
此举就是想利用高速增长的中国市场提升业绩，从而赶超耐克。
对于耐克来说，2017年无疑是动荡的一年，面对阿迪达斯的猛烈追赶，耐克通过裁员、渠道革新、发力国际市场等方式，利用其原有的品牌影响力、资源优势和消费者数量努力的维持着头部地位。
